Калабирока Anycubic Kobra S1
... а точнее как я калибровал этот принтер.
Важно отметить: это не исчерпывающее руководство. Это мой личный опыт, из которого, возможно, вы почерпнете что-то полезное
Актуально на 22.04.2025
Подготовка
Калибровка выполнялась по этому гайду: Как настроить принтер с нуля
Видеоверсия: Краткий гайд по 3D печати. Настройка принтера с нуля
Так же есть, как минимум, 2 чата в телеграмме, в которых вы можете спросить совета:
Если вам понадобится какая-то обратная связь по этой статье, то можете меня в них тегнуть @groog_ru
На время калибровок нужно отключить ACE Pro от принтера. Она будет мешать.
После внесения изменений в конфигурационные файлы, для их применения, нужно перезагружать принтер.
Механика
В первую очередь нужно проверить, что подвижные детали принтера двигаются, а неподвижные - не двигаются. Стол вручную двигать не нужно.
Натяжение ремней
Ремни не должны быть натянуты слишком сильно и не должны быть болтаться. Главное, ремни осей X и Y (которые сверху) должны быть натянуты одинаково. Если наблюдается, разница в натяжении, то воспользуйтесь следующей инструкцией:
YT: Anycubic S1 3D Printer Belt tensioner
Закрепление тензодатчика
Важно: если у вас есть возможность не делать этот шаг, то пропустите его. Высокая вероятность повредить датчик филамента в процессе
Иногда проблемы первого слоя и снятия корректных показателей кривизны стола связаны с тем, что тензодатчик закреплен не очень надежно. В чате советуют протянуть крепления лапки, на которой крепится датчик.
Сообщение с инструкцией в чате
Для того чтобы добраться до необходимых узлов, необходимо снять хотенд и нож для обрезания филамента.
Инструкция как снять хотенд: Kobra S1- Hotend replacement guide
Инструкция как снять нож: Kobra S1-Cutter Replacement Guide
После чего нужно открутить лапку тезодатчика (обведена зеленым)
В результате у вас должна получится приблизительно такая картина
Нужно затянуть крепление лапки тензодатчика к радиатору (2) и крепление лапки тезодатчика к печатающей головке (1; сделаете во время сборки)
Прошивка
Для Kobra S1 доступна кастомная прошивка Rinkhals
Установка простая:
скинуть на флешку, как указано в инструкции
включить принтер
вставить флешку
принтер пикнет, если найдет нужные файлы - это хороший знак
дождаться перезагрузки
После успешной установки в меню Setting во вкладке General появится пункт Rinkhals
После успешной установки, вам станет доступна веб панель управления (Mainsail). Принтер должен быть подключен в вашему wi-fi. Для доступа у ней нужно в браузере ввести ip адрес принтера. К сожалению, в меню принтера адрес найти не удалось. Пришлось смотреть через роутер
Калибровка PID
Самая приятная часть. Принтер все делает сам: нам остается смотреть на красивые пилы на температурном графике. Калибровка запускается из меню на самом принтере.
Разрешение экструдера
Разбор хотенда
Инструкция на официальном сайте: Kobra S1- Hotend replacement guide
Убедитесь, что принтер выключен, а хотенд остыл.
Хотенд извлекается достаточно легко:
Извлечь или отрезать филамент
Снять переднюю крышку печатной головки
Отключить коннектор хотенда
Поднять маленький серый рычажок
Вытащить хотенд
Подключить коннектор хотенда (без подключенного хотеда принтер не включится)
Должна получится приблизительно такая картина. Отодвиньте хотенд в сторону, чтобы он не мешал работе экструдера.
Отрежьте филамент вровень с выходом из экструдера. Если у вас нет подходящих кусачек-бокорезов, отрежьте тем чем есть. Главное, чтобы второй отрез вы смогли сделать на том же расстоянии от выхода экструдера.
Если филамента нет, то выполните команду к консоли, чтобы протянуть немного прутка, а потом отрежьте.
G1 E50 F60
Перед началом запишите значение rotation_distance из раздела [extruder] из файла конфигурации принтера printer.generated.cfg. Файл конфигурации можно найти в меню Machine
Калибровка
В консоль отправьте команду, чтобы экструдер протянул немного филамента. Для этого нужно выполнить следующую команду
G1 E100 F60 G1 - команда перемещения
E100 - говорит о том, что экструдер (E) должен выполнить перемещение на 100 миллиметров
F60 - определяет, что перемещение будет выполнено со скоростью 60 миллиметров в минуту (1 мм/с).
Подробнее можно почитать в документации клипера G-Codes.
После выполнения команды, отрежьте получившийся пруток. Теперь его длину нужно сравнить с той, которую вы указали в команде. Если значения отличаются, то нужно пересчитать значение rotation_distance. Формула указана расчета следующая
исправленный_rotation_distance = исходный_rotation_distance * реальная_длина_прутка / заказанная_длина_прутка
Ниже я сделал небольшой калькулятор, чтобы не возиться с этими цифорами
Полученное значение нужно записать в конфиге printer.custom.cfg, сохранить и перезагрузить принтер.
[extruder]
rotation_distance: 6.406
Теперь, на всякий случай, сделайте контрольный замер.
После удачной настройки можно отключить принтер и собрать все назад.
Выравнивание стола
Мой принтер снабжен фирменным перекособоченным столом. Это самый неудачный узел в данном агрегате. Он кривой и излишне подвижный.
Снятие сетки
В первую очередь, я поменял размерность сетки на более плотную 8х8. Для этого в printer.custom.cfg нужно добавить следующие строки
[bed_mesh]
probe_count: 8,8
mesh_pps: 2,2
algorithm: bicubic
Сетка снимается на вкладке Heightmap
Нагрейте стол до рабочей температуры. Для PLA - это 50 градусов.
Перед началом, нужно нажать иконку домика. Принтер определит свои домашние координаты. Когда кнопка домика из оранжевой превратится в синюю, можно нажимать на кнопку CALIBRATE. Принтер снимет карту высот и будет учитывать ее при укладке первого слоя. Если нет серьезных перепадов и стол не завален, на этом калибровку стола можно завершить.
У меня веб-интерфейс не обновлял изображение карты высот автоматически. После выполнения калибровки нужно обносить страницу чтобы увидеть актуальное состояние.
Выравнивание прогревом
В чате дали совет:
Разогреть до 100 отпустить 4 винта и снова затянуть вообще без фанатизма, частично проблему решит
https://t.me/Kobra_S1/1/17313
Мне совсем не помогло, но вдруг вам поможет. Напомню про аккуратность: 100 градусов - это уже горячо и можно получить ожог.
Выравнивание плоскости точек крепления
Если есть возможность пропустить данный шаг, то пропустите. Есть шанс чихнуть, зевнуть или моргнуть и сбить синхронизацию валов, а потом очень долго выравнивать все обратно
У меня стол заметно завален к задней стенке. Чтобы дальнейшее выравнивание было проще, нужно этот завал исправить. Для этого нужно прокрутить задний вал отдельно от остальных. Это не так-то просто потому что все три вала оси Z синхронизированы ремнем, который находится под дном принтера.
Чтобы расслабить ремень до возможности независимого вращения валов нужно ослабить натяжитель и открутить мотор оси Z
Для этого нужно расслабить винт (1) и снять пружину (2). После чего снять мотор (3), открутив 4 винта. Аккуратнее с винтами, если они упадут в полость достать их будет очень тяжело.
Калибровка
Когда валы рассинхронизированы, можно вручную повернуть их на необходимый угол. Я сохранил карту и вращал валы на глаз. После чего собрал всё в обратном порядке.
У меня получилось подогнать высоты в точках крепления приблизительно на один уровень
Выравнивание скотчем
Мелкие перепады и неровности можно выровнять полосками каптонового скотча. Лента скотча 0.1мм в толщину. Если постараться, то таким образом можно выровнять уровень перепада высот до эталонных 0.1 мм.
Для того, чтобы скотч было удобнее клеить, опустите стол вниз
G1 Z200
А для того чтобы прицелиться в нужную яму, введите следующую команду
G1 X100 Y100
X<число> и Y<число> это координаты ямки, которые можно посмотреть на карте стола. Печатающая головка переместится в место над нужной точкой. Туда клейте скотч.
После опять снимайте карту высот и повторяйте до нужного результата
Благодаря всем описанным усилиям, мне удалось довести стол до приемлемых 0.276мм перепада
Усиление стола пластиной
Для основательного устранения проблемы, можно заказать металлическую усилительную пластину, которая зафиксирует стол
Как выглидит пластина https://t.me/Kobra_S1/1/11148
Чертеж https://t.me/Kobra_S1/1/11164
3D модель https://t.me/Kobra_S1/1/11262
Чертеж в PDF https://t.me/Kobra_S1/1/11274
Настройки слайсера
Для компенсации мелких неровностей толщину первого слоя в слайсере выставите 0.28 мм, а ширину линий первого слоя 0.6 мм. Первый слой будет печататься жирненькими линиями, которые сгладят все неоднородности.
Так как карта стола снята и сохранена, то перед печатью ненужно делать Bed-leveling (в слайсере) или Auto-level (в меню принтера), чтобы не сбить настройки.
Input Shaping
Шейперы настраиваются для каждой оси отдельно, но алгоритм одинаковый. Шейпер для оси z настраивать не имеет смысла.
Введите в консоль
SHAPER_CALIBRATE AXIS=X
Для оси Y соответственно AXIS=Y
После завершения калибровки в консоли покажется следующий текст
Shaper calibration data written to /tmp/calibration_data_x_20250421_080421.csv file
Recommended shaper_type_x = 3hump_ei, shaper_freq_x = 83.2 Hz
To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 5100 mm/sec^2
Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 83.2 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.118)
To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 2200 mm/sec^2
Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 45.4 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.262)
To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 3800 mm/sec^2
Fitted shaper 'ei' frequency = 45.0 Hz (vibrations = 1.5%, smoothing ~= 0.159)
To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 3100 mm/sec^2
Fitted shaper 'mzv' frequency = 32.6 Hz (vibrations = 2.1%, smoothing ~= 0.192)
To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 9200 mm/sec^2
Fitted shaper 'zv' frequency = 48.6 Hz (vibrations = 17.3%, smoothing ~= 0.071)
Calculating the best input shaper parameters for x axis
Выбирите шейпер, который вас устраивает (например, по максимальному ускорению или рекомендуемый)
Сохраните значения в printer.custom.cfg в секции [input_shaper]
[input_shaper]
shaper_type_x: zv
shaper_freq_x: 48.6
shaper_type_y: zv
shaper_freq_y: 44.2
В слайсере в параметрах принтера укажите ораничения по ускорениям, которые рекомендует калибратор suggested max_accel.
VFA калибровка
Напечатайте башню из слайсера Callibration -> More -> VFA
Проверку можно выполнить от 100 до 300 мм/с с шагом 10
Определите на какой максимальной скорости минимальная рябь. Используйте эту скорость в качестве основной скорости печати
У меня получилось 230 мм/с
Поток
Перед проверкой потока, нужно установить все модификаторы потока на 1 (в настройках принтера и настройках филамента)
Напечатайте калибраторы из слайсера Callibration -> Flow rate -> YOLO.
Выбирите саму гладкую плашку. Прибавьте значение написанное на ней к 1. Полученное значение установите в профиле филамента
Для моего получилось 0.98
Откаты
Калибровку откатов я выполнял по гайду Соркина
Ссылка на инструкцию K3D Калибровщик откатов
Ссылка на калибровщик K3D калибровщик откатов v1.8
Так же можно использовать калибровщик из слайнера Callibration -> Retraction test
Нужное значение, как правило, находится в диапалоне от 0 до 1мм.
У меня 0.45мм
Presure Advance
Порядок калибровки PA описан на Калибровщик Linear Advance. Не обращайте внимание на Linear Advance в названии, методика одинаковая.
Для параметра Скорость быстрых участков задайте значение, которое получись в калибровке VFA
Полученный коэффициент PA сохраните в настройках филамента
У меня вышло значение 0.035.